Гламурные модельные фотографии американской модели Джоан Олсон в 1950-х годах

Джоан Олсон родилась в Миннеаполисе в 1929 году, и ее путь в мир моды начался рано. Еще в старшей школе она участвовала в конкурсах красоты, формируя тот самый сценический образ, который позже хорошо служил ей перед камерой. Она продолжила обучение в Университете Южной Калифорнии, где начала моделировать в Лос-Анджелесе параллельно с учебой.

Одним из ранних этапов в ее карьере стало то, что она исполняла роль принцессы в королевском дворе Розовой королевы Пасадены. Телевидение в те годы было все еще технически примитивным, и Олсон вспоминала, что ей приходилось носить коричневую помаду для трансляций из-за того, как ранние телевизионные камеры захватывали цвет. Она описала этот эффект как ужасный. Это была небольшая, но показательная деталь о том, насколько изменится индустрия — и ее технологии — в предстоящем десятилетии.

Когда ее модельная карьера набрала настоящий размах, Олсон покинула колледж и отправилась в Нью-Йорк, где подписала контракт с агентством Ford Models. Затем она переехала в Париж, неоспоримый центр высокой моды в начале 1950-х. При росте пять футов пять дюймов она была классифицирована в индустрии как "модель младшего размера" — обозначение, основанное на росте — и сосредоточилась в основном на фотосъемке, а не на подиумной работе. Французские модные дома и их фотографы предоставили ей такие задания, которые определили ее портфолио на долгие годы вперед. Одним из ее самых ярких ранних заказов стала работа с флорентийским дизайнером Эмилио Пуччи в 1952 году.

Также в 1952 году Олсон была сфотографирована в нарядах Эльзы Скиапарелли, итальянского дизайнера, известного своими смелыми, сюрреалистически вдохновленными работами. Черный букле Шетландский палантин в сочетании с крупной брошей в виде насекомого был именно тем театральным аксессуаром, на котором Скиапарелли построила свою репутацию.

Шляпы были центральной особенностью модной фотографии 1950-х, и Олсон носила их с особым авторитетом. Структурированная черная бархатная и сатиновая спиральная шляпа с воилетом от Ле Моньера, сфотографированная в 1952 году, продемонстрировала сложную работу по изготовлению шляп, за которую Париж был знаменит в эту эпоху.

Роскошный мех был еще одной основой модного календаря начала 1950-х, и Олсон появилась в нескольких высокопрофильных съемках с мехом в том году. Ее работа с Вейлом и Максом Реби поместила ее в верхний эшелон модной фотографии.

Кристиан Диор и Жак Фат были одними из самых влиятельных имен в парижской высокой моде в этот период, и Олсон работала с обеими домами в 1952 году. Бежевый берет Диора с воилетом цвета меда и вуалированная шляпа из астрахана Фата с двумя большими перьями появились в крупных модных изданиях в том году.

Помимо домов высокой моды, Олсон также работала с выдающимися фотографами, которые формировали визуальный язык моды в 1950-х. Милтон Грин, который стал известен своими портретами знаменитостей — наиболее известным из которых был Мэрилин Монро — сфотографировал Олсон в 1952 году, как и Ги Арсак, с прической от Кариты.

Перемещаясь в 1953 год, заказы Олсон отражали широкий диапазон ее работы — от расслабленной готовой одежды до структурированных парижских шляп. Смокинг-д jacket от дизайнера Нью-Йорка Бесси Беккер придавал ей более повседневный, доступный вид по сравнению с кутюрными съемками предыдущего года.

Жак Фат продолжал оставаться важной фигурой в ее работе до 1953 года. Его свободное пальто из шерсти красного герани с поясом ниже талии, собирающим задние складки, было одним из более архитектурно интересных предметов, которые она моделировала в том году. В то же время ее фотографировали в точных шляпных изделиях от Жанетт Коломбье и Легру Соёр, продолжая шляпный редакционный тренд десятилетия.

Спортивная одежда и трикотаж также были представлены в работе Олсон в 1953 году, с серым и зеленым полосатым комплектом от Корриган Лезюр, который резко контрастировал с тяжелыми кутюрными изделиями. Жан Бартэ, один из ведущих шляпников Парижа в 1950-х, дважды появлялся в ее заказах в том году — один раз с полосатой соломенной шляпой, носимой с соответствующим жакетом, и снова в отдельной съемке в Париже.

К 1954 году заказы Олсон достигли некоторых из самых больших имен в парижском кутюре. Пьер Бальмен, Жан Пату, Жан Дессес, Ланвин-Кастильо и мадам Грès все появляются в ее работах того года — состав, который отражает полный размах парижской моды на ее срединном пике. Бальмен одел ее в вышитое белое органзовое платье в синюю полоску, а отдельно — в шелковое платье на бретельках с волнообразным принтом под названием "Ла Мер".

Жан Пату одел ее в два резко различных образа: классический бежевый костюм с юбкой-колоколом и зауженной талией и ярко-синий шарф на шее, а также в вечернее платье из сатина, надетое под длинное кружевное пальто. Эти два предмета сами по себе иллюстрировали, насколько широк был модельный диапазон Олсон — от четкой дневной одежды до формального вечернего платья.

Кристиан Диор также занял место в ее работах 1954 года. Сложный дневной костюм — острый и структурированный — иллюстрировал характерный акцент Диора на четко определенных силуэтах, стиль, который он установил с "Новым взглядом" в 1947 году и продолжал уточнять на протяжении десятилетия. Мадам Грès, известная своим мастерством работы с драпированными тканями, предложила джерси-платье с бледно-розовым драпированным лифом и двумя атласными бантиками — одним из более скульптурных предметов в портфолио Олсон.

На протяжении своей карьеры Олсон вращалась в тесном кругу моделей, в который входили Типпи Хедрен, Айви Николсон, Бринн Джонсон, Барбара Стетсон и Джун Росс. Две из этих дружб имели интересную связь с миром фотографии: Арт Кейн, знаменитый фотограф, известный своей работой в джазе и музыкальной фотографии, был женат на Джун Росс, в то время как Рэй Слоуински, еще один выдающийся фотограф, был женат на Бринн Джонсон.

К 1957 году Олсон появлялась на страницах Harper’s Bazaar, одного из самых престижных модных журналов в Америке. В февральском номере она была представлена в двух образах — в костюме из твида в черно-белую клетку от Таунклиффа с береткой от Джона Фредерика Чармер, и в длинном легком твидовом плаще от Petite Juniors с шляпой из шифона, снова от Джона Фредерика Чармер. Упоминание Petite Juniors соответствовало ее "младшему" классификационному статусу в индустрии. Дональд Брукс для Дарбери и Хайетт также появляются в ее заказах 1957 года, с черным фланелевым платьем-обтягивающим и двойным жакетом и жакетом из твида в елочку, подбитым красным атласом соответственно.